© 2015 - 2019   Мой автомобиль - информационный портал
При использовании материалов сайта ссылка обязательна


автомобили ВАЗ, Москвич, Волга, Запорожец
Рейтинг@Mail.ru


Автомобиль, подготовка, дорога, неисправности, ремонт
(ВАЗ, Москвич, Волга, Запорожец)

Подготовка
Подготовка автомобиля
Обкатка автомобиля
Подготовка к поездке

Пуск двигателя
Пуск двигателя. Действия водителя
Проблемы при пуске:
Контроль пуска
Контроль системы питания
   Топливо, топливный насос
   Карбюратор
   Карбюратор, регулировка
Контроль системы зажигания
   Отсутствие искры. Ротор распределителя
   Распределитель, катушка, конденсатор, контакты
   Свечи зажигания
   Контроль момента зажигания

Неисправности - выявление, устранение
Двигатель
   Перебои в работе
   Остановки, перегрев
   Стуки в двигателе, мощность
   Приемистость, тепловой зазор
   Регулировка, рисунки
   Регулировка, ремень привода
   Система смазки двигателя
   Система охлаждения
Трансмиссия
   Сцепление, регулировка
   Регулировка в ВАЗ, Москвич, ГАЗ
   Сцепление, восстановление работы
   Коробка передач
   Карданная передача
   Смазка, масло
Ходовая система
   Кузов, двери
   Стекла
   Мосты
   Подвеска
   Колеса, покрышки
   Камера
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование

Регулировка зазоров клапанов двигателя автомобиля. Видео

Основные технические характеристики некоторых популярных легковых автомобилей

Контакты


      

Датчик уровня топлива

Датчики инжекторных автомобилей ВАЗ
        
ВАЗ-2103. Первые впечатления (История ВАЗ)
Тормозная система
В тормозной системе часто возникают неисправности, которые можно назвать "мягкая педаль", "жесткая педаль", и "проваливание" при нажатии на педаль. Причиной неисправности "мягкая педаль" является воздух, который попал в тормозной привод в результате повреждения шлангов, манжет, засорения отверстий в крышке бачка питания главного тормозного цилиндра. Поврежденные детали следует заменить и обязательно прокачать тормозную систему.
"Жесткая педаль" появляется при засорении компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра и неправильной регулировки хода педали. В результате этого колеса могут самозатормаживаться при движении автомобиля. Устранить неисправность можно, прочистив отверстие, прокачкой системы и регулировкой свободного хода тормозной педали.

Основная причина "проваливания" тормозной педали - вытекание тормозной жидкости через соединение и манжеты колесных цилиндров. Течь определяют по недостаточному уровню жидкости в бачке. Устранив неисправность, следует прокачать тормозную систему. Поворачивание автомобиля при торможении происходит в результате истекания тормозной жидкости из одного колесного тормозного цилиндра. При этом педаль "проваливается". Поворачивание может возникать также при заедании поршня колесного цилиндра в результате коррозии или закупоривания тормозной трубки вследствие вмятин на ней.
Эффективность действия тормозов также уменьшается при попадании на фрикционные накладки и рабочие поверхности тормозного барабана или диска масла из ступиц передних колес и полуосей в результате повреждения сальников или черезмерного смазывания.

Случается, что торможение автомобиля продолжается при отпущенной педали или при крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза.
Определение причин неисправности начинают с проверки того, свободно ли перемешивается педаль в крайнее верхнее положение. Неисправность устраняют возобновлением подвижности педали на оси или заменой поворотной пружины.

При нормальном перемещении педали проверяют состояние тормозов. Для этого поднимают колеса автомобиля и проверяют, насколько свободно они вращаются. При затрудненном вращении снимают барабан и проверяют, оттягивают ли достаточно стяжные пружины тормозные колодки. В задних колесах колодки должны немедленно возвращаться в исходное положение при перемещении вниз к упору рычага стояночного тормоза.

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали возможно при сломанной или ослабленной стяжной пружине колодок, заедании поршня в колесном цилиндре, разбухании уплотняющих колец в цилиндре под действием бензина или минеральных масел, которые попали в тормозную жидкость, нарушении положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов его крепления. Неисправные тормозные цилиндры ремонтируют, поврежденные детали заменяют.

Увеличенное усилие на педали при торможении наблюдается при неисправном вакуумном усилителе, поврежденном шланге, который соединяет вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблены его крепления на штуцерах.

Писк или вибрация в тормозных механизмах является следствием овализации тормозных барабанов, замасливания фрикционных накладок, их износа, попадание в накладки посторонних тел, значительном битье тормозного диска или его неравномерном изнашивании. Для устранения неисправностей необходимо расточить тормозной барабан, зачистить накладки или заменить их. Диск толщиной, меньше 10,8 мм, заменяют.

Иногда у автомобиля "Жигули" трудно снять тормозной барабан. Чтобы облегчить эту операцию, надо нагреть его, поливая кипятком. Когда барабан нагрелся, следует вкрутить два болта в назначенные для этого отверстия и барабан достаточно легко отделить от фланца полуоси. Применять для нагревания паяльную лампу нельзя - местный перегрев приведет к короблению, а то и растрескиванию барабана.
Для отделения барабана от фланца полуоси можно воспользоваться и таким приемом. Поднять заднее колесо, а другие колеса надежно зафиксировать клиньями-упорами и запустить двигатель. Включить вторую передачу, разогнать автомобиль до скорости приблизительно 30 км/час и, не выключая сцепления, резко нажать на тормозную педаль. После одной-двох попыток барабан отделится.

При установке барабана на место надо тщательным образом очистить от ржавчины и смазать место стыка тонким слоем масла МЛи 4/12-3 (бывшее "Литол-24") или другого пластичного масла. В следующий раз барабан будет сниматься легко.
Во время эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а около края - буртик, который препятствует съему барабана. Удалить буртик можно своими силами. Надо поднять одно из задних колес, поставить под автомобиль надежную подставку и подложить под передние колеса упоры. После этого снять колесо и барабан, перевернуть барабан и снова закрепить его, но рабочей поверхностью к себе. Пустить двигатель, включить первую или заднюю передачу. Барабан начнет вращаться. Тогда поднести к поверхности, которая нуждается в обработке, острый шабер или наждачный камень и удалить буртик.

После зимней стоянки иногда можно увидеть пятна тормозной жидкости на покрышке колеса или на месте соединения шланга с бачком главного тормозного цилиндра. Причиной может быть деформация резиновых и пластмассовых деталей в результате их охлаждения. Следует несколько раз сильно нажать на тормозную педаль, потом снять колесо, на котором замечены следы подтекания, и тщательным образом удалить даже мельчайшие следы тормозной жидкости из барабана, колодок, из-под пылезащитных чехлов. Еще три-четыре раза нажать на педаль и проверить, возможно, течь жидкости не возобновится. Через два-три дня эксплуатации проверьте, есть ли подтекание.

Если началась значительная течь тормозной жидкости из колесного цилиндра и нет запасной манжеты, можно попробовать возобновить работоспособность старой. Для этого с помощью шайбы соответствующего размера выворачивают ее буртик и обматывают старую шайбу изнутри нитями. Потом вырезают из поролона полоску (размеры по месту) и устанавливают ее внутрь манжеты так, чтобы кромка буртика манжеты выступала над поршнем на 1,5-2 мм. Вставляют манжету и поршень в цилиндр, собирают тормозной механизм и прокачивают систему.

Как правило, воздух из тормозного привода удаляют вдвоем. Но когда помощника нет, а удалить воздух ("прокачать" систему) необходимо, можно попробовать сделать это самому.
Надо взять резиновую грушу и плотно надеть на ее наконечник соответствующий по размеру прозрачный (хлорвиниловый) шланг. Если его нет, можно использовать два отрезка резинового, установив между ними стеклянную трубочку. Сжать грушу и надежно надеть свободный конец шланга на штуцер для прокачки. Грушу подвесить так, чтобы шланг был в вертикальном положении и, чтобы его было видно. Теперь несколько раз нажать на тормозную педаль, медленно отпуская ее. В системе создастся избыточное давление. Немного отвернуть штуцер. Жидкость с пузырьками воздуха втянется в грушу. После этого закрыть штуцер, отсоединить грушу и вылить из нее тормозную жидкость. Операцию повторяют пока в жидкости, которая поступает в грушу не будет пузырьков. Надо надежно завернуть штуцер, долить в бачок главного цилиндра тормозную жидкость и перейти к следующему колесу.

Если потекла жидкость из главного тормозного цилиндра автомобиля "Москвич-2140", то причиной течи может быть слабое сжимание манжет
соединения главного цилиндра с вакуумным усилителем или слабого прижатия к стенкам цилиндра и неплотного облегания соответствующей части поршня. В этом случае обычно перебирают узел и заменяют манжеты новыми. Но можно попробовать обновить работоспособность главного цилиндра с помощью утолщенных проставочных шайб, изготовленных из дюралюминия. Для этого из цилиндра вынимают запорное кольцо и вытягивают поршень первой камеры с шайбами и манжетами. Поверхность поршня, на которую одеваются манжеты, и упорной шайбы желательно отполировывать. Серийные проставочные шайбы заменяют утолщенными и собирают узел.

советы домашнему мастеру по ремонту автомобиля
Природа, дорога